CALIBRATURBO.NAROD.RU

 

 

Система зажигания

 

Достаточно ли хороша заводская система зажигания?

Многие верят в существование каких-то нереальных катушек зажигания или свечей накаливания, которые каким-то невероятным образом дают прибавку мощности. Но правда жизни такова, что дом может сгореть как от спички, так и от паяльной лампы. Сила, на самом деле, в смеси воздуха и топлива, а не в свечах. Если смесь правильна и хорошо смешана, то достаточно маленькой искры, чтобы воспламенить её. Далее мы убедимся, что заводская система зажигания не так уж и плоха и если установлена правильно, может совладать с ещё большим количеством лошадиных сил, прежде чем потребуется серьёзная доработка.

Высокие температуры под капотом негативно влияют на состояние резиновых и электрических деталей, они разрушаются. Поэтому, чтобы избежать сбоев, всё должно быть в отличном состоянии.

 

Аккумулятор

Всё начинается с аккумулятора. Если он выдаёт меньше 12 вольт или 13,5 вольт на заведённой машине, зажигание не будет работать на полную мощность. Большинство из поздних Calibra Turbo оснащались вольтметрами, если у вас его нет, установить его не помешало бы. Низкое напряжение - причина многих странностей связанных с электрикой и подачей топлива. То же самое относится и к плохой массе. Если аккумулятору больше 3 лет и он не может долго держать напряжение, то нужно его заменить на новый.

 

Катушка зажигания

Лучше никогда не притрагиваться к ней на заведённом двигателе, удар током может оказаться последним в вашей жизни. Заводская катушка идёт с "модулем зажигания" сбоку, который на самом деле просто транзистор, регулирующий напряжение. Говорят, что катушка от XE практически идентична. Также как, например, лямбда-зонд.

Контакты батареи имеют свойство окисляться и нуждаются в тщательной очистке.

Если есть подозрение в плохой работе катушки, то надо капнуть пару капель воды на верхнюю часть катушки, чтобы узнать есть ли микротрещины. На заведённом двигателе в этих каплях должны образоваться маленькие пузырьки. Аккуратней с водой, нам нужно просто посмотреть, есть пузырьки или нет, а не закоротить всё вокруг.

Если есть трещины - катушку под замену.

Слева: заводская катушка.

Справа: альтернативная катушка, которую предпочитают фанаты NOS.

Сильная искра - это не всегда хорошо, потому что она будет стараться заземлиться через кузов, приводя к осечкам - провалам в зажигании.

Обратите внимание на провод с изменённой длиной (для LET с кондиционером).

 

Супер-пупер катушки зажигания от разных прозводителей

Огромное количество рекламы трубит о супер мощных усилителях искры, «гипер катушки на 50KV» и тому подобное.


К сожалению всё это в основном обычное очковтирательство, хотя бы просто потому что немногие из них могут даже приблизиться по производительности к родной катушке. А те, которые действительно дают более сильную искру, эффекта не дадут, потому что заводская катушка и так прекрасно справляется со свой задачей. Некоторые люди меняют свои полуживые катушки на новые неоригинальные и конечно же чувствуют разницу, после чего с пеной у рта пытаются что-то доказать.

Справедливости ради, надо сказать, что иногда бывает очень сложно определить неисправность в катушке. Снаружи она может выглядеть прекрасно, работать хорошо при разных оборотах двигателя, но микротрещины будут приводить к осечкам на полном бусте. Иногда удаётся их обнаружить с помощью капель, когда они начинают булькать.

Современные системы зажигания (как на LET, например) способны вырабатывать энергии для зажигания больше, чем требуется (даже при наддуве 20psi). Если есть осечки, то скорее всего из-за мёртвых проводов, свечей, бегунка и т.п. или неправильной горючей смеси.

Да, неправильная смесь может стать для зажигания сплошным кошмаром. Слишком богатая или слишком бедная, - она просто не будет воспламеняться, что бы катушка ни делала. Она просто НЕГОРЮЧАЯ. Чип-тюнинг, замена датчика кислорода, возможно тоже влияют на состав горючей смеси, делая её более (или менее) горючей. Но так как в процессе тюнинга вы поменяли и катушку, то конечно же это она всё изменила в лучшую сторону (так вам кажется). Я не хочу сказать, что все неоригинальные катушки это хлам, а деньги на них потраченные, - просто выкинуты на ветер. Некоторые из них возможно действительно можно назвать серьёзной разработкой. Но весь вопрос в том, нужно ли это? Ведь как было уже сказано, своя катушка справится с наддувом и в 20psi. Мы ведь не говорим о наддуве в 30 или 40psi - вот где конечно потребуются серьёзные доработки системы зажигания. Но это уже совсем другая история.

 

Распределитель зажигания (трамблёр)

Он состоит из главного корпуса, который прикреплён к головке блока цилиндров, крышки и бегунка.

 

Эти двигатели просто едят крышки трамблёра и бегунки на завтрак. К ним надо относиться как к расходникам, так же как к свечам и фильтрам.

Та, что слева – новая, а справа - проездила меньше 8000 км.

 

Крышка трамблёра такая же как и на ранних 2.0XE, так что её можно везде найти. Бегунок, возможно, свой особенный, но он недорогой, в любом случае.

Будьте внимательны, потому что некоторые магазины предлагают не те, крышки, какие должны быть на C20LET - вот та, что нужна:

Просто потому что бегунок легко устанавливается на вал, не значит, что он родной. Оба этих бегунка продаются для LET, но тот, что потоньше садится на 2 мм ниже.

Вертикальное расстояние между центром контактного стержня крышки трамблёра и местом её соединения с трамблёром должно быть около 21 мм.

В идеальном случае расстояние от конца бегунка до места соединения крышки и трамблёра должно быть таким же - 21 мм.

С некоторыми бегунками это расстояние может отличаться на несколько миллиметров. Это нехорошо для искры и теоретически может приводить к провалам в зажигании.

 

Доработка бегунка

Эта доработка помогает увеличить мощность искры на 10-20%. Для этого потребуется выковырять резистор, который находится внутри бегунка.

Внизу на фотографии виден новый бегунок. Резистор находится под чёрным покрытием.

Удаление резистора:

  

Внизу видны 2 бегунка. Один заводской с резистором, второй - доработанный. Он заполнен припоем, который замыкает два медных конца.

Заводской бегунок показывает 1КОм между двумя концами. Доработанный - практически ноль. Всё это следует делать аккуратно и внимательно, потому что хоть бегунок и вращается со скоростью в 2 раза медленнее скорости двигателя, тем не менее это несколько тысяч оборотов в минуту. Если что-то сделано ненадёжно, то вы рискуете остаться без искры. Также постарайтесь покрыть припой эпоксидной резиной, так как это сделано на заводском бегунке. Это предотвратит ионизацию воздуха под крышкой трамблёра (это был источник необъяснимых периодических сбоев на предыдущих поколениях автомобилей). В общем, лучше перестраховаться.


Внимательно проверяйте сопротивление, оно должно быть нулевым или около того. Если медные концы бегунка не замкнуты, то естественно оно будет бесконечным. Машина может ехать при этом, потому что искра может перескакивать на несколько миллиметров, но она будет слабой и при хорошем наддуве будет осечка.

Это не бесполезная доработка. На полном бусте машина будет чувствоваться мощней и уверенней. Ускорение также будет равномернее на любых оборотах. Это похоже на эффект сдвигания угла зажигания на несколько градусов.


Стоковые “турбы” могут и не почувствовать разницы, но двигатели с повышенным давлением почувствуют себя лучше - это факт.

Тогда зачем же производитель установил резистор? Хороший вопрос.

Одна из причин, это то, что после того, как катушка выдала заряд на бегунок, часть его возвращается к ней обратно. Многие считают, что нулевое сопротивление это хорошо. На самом деле, это говорит о том, что они не понимают как работают эти системы зажигания. Производитель установил резистор из соображений надёжности, чтобы не приходилось перебирать двигатель каждые 1000 км. Ещё одна причина, это радиопомехи. По этой причине рекомендуемые свечи также имеют внутри резистор ("R" в названии). Заводские ВВ провода тоже с резисторами (поэтому искра ослабевает). Удаление этих резисторов теоретически должно было создать помехи и для центрального компьютера, и для радио, и для ABS. Но на практике всё работает нормально. Обратите внимание на то, что специальных исследований последствий таких переделок не проводилось. Нагрузка на катушку возросла, что может привезти к её преждевременному износу. Так что пробуйте на свой страх и риск, также как и любые попытки отклониться от заводских решений.

 

Высоковольтные провода

Заводские провода в принципе хороши - качественно и продуманно. Но со временем они износятся, хоть внешне возможно и незаметно. Когда приходит пора их заменить, лично я предпочитаю Magnecore красные 8,5 мм. Они прекрасно устанавливаются, везде защёлкиваются, закрывают свечные отверстия и хорошо их изолируют. Провода должны быть чистыми, без налёта или точек углерода. Ну и конечно не должны ничего касаться, тем более металлического. Потому что искра ищет самый простой путь, чтобы заземлиться и если она его найдёт, то воспользуется им. Могут произойти провалы в зажигании или перекрёстное зажигание (когда провод пускает искру в другой цилиндр). Заводские (пластиковые) фиксаторы проводов установлены не просто так. Так что используйте их.

Пара советов:

1.      Убедитесь в том, что провода плотно сидят на своих местах, особенно со стороны трамблёра. Двигатель будет работать нормально даже если пара из них не плотно вставлены, потому что искра может перескакивать небольшие расстояния (при этом слабея).

2.      Если в машине есть кондиционер, то катушка скорее всего расположена очень близко к трамблёру. Это значит, что главный провод слишком длинный. Если нет возможности найти провод покороче, то следует собрать и привязать его чем-нибудь (неметаллическим!) так, чтобы он не касался ничего металлического под капотом. Искра может уйти (и уйдёт) через трубы интеркулера, трубки кондиционера и т.п. В общем, пусть на расстоянии 2-3 см рядом с проводами не будет ничего металлического.

Но конечно вам хотелось бы иметь всё-таки короткий главный провод. Мы укоротили провод Magnecore.

 

 

 

Вот он разложен по частям.

 

 

  

Тот самый сердечник.

 

Ничего сложного. Просто отрежьте половину провода и снова соедините. Если возникнет проблема с продеванием провода в силиконовый наконечник, просто смажьте его жидким мылом и всё станет на место, а когда высохнет, будет как новый.

 

 

 

Короткий рядом с обычным.

Намного лучше.

 

 

 

Побочный эффект этой доработки - сниженное электрическое сопротивление. На заводском проводе это 2КОм, на укороченном - меньше 1,5 КОм. Копейка рубль бережёт.

 

Свечи

Родные свечи хороши для стоковой машины. Но когда мощность вырастает на 50%, они уже не справляются. Грубо говоря, каждое увеличение мощности на 50-60 л.с. должно сопровождаться установкой свечей на один уровень холоднее. Таким образом, тюнингованный LET должен иметь свечи на 1-2 уровня холоднее. Будьте внимательны, потому что не все производители используют одну и ту же маркировку.

Если давление наддува увеличивается, зазор свечи должен уменьшаться, чтобы избежать осечек. Но если он будет слишком маленьким, то осечки будут происходить постоянно.

На заводских свечах он равен 0,7 мм. Двигателю с наддувом в 1 бар подойдёт зазор в 0,65 мм. Двигатель с высоким турбонаддувом около 20psi потребует зазор в 0,6 мм.

Иридиево-платиновые свечи - лучшие, потому что они работают дольше в условиях высокого турбонаддува. Те, что подешевле, тоже будут работать (если зазор и тепловой уровень правильны), но замены они будут требовать чаще. По крайей мере теоретически.

Для стоковой Calibra Turbo, гоняющей на высоком давлении свечи NGK BCP- 7EV будут неплохи для начала. В них нет резистора, чтобы уменьшать искру (нет буквы "R" в названии), наконечник из золота/палладия для долгой жизни (это "V") и они на уровень холоднее заводских свечей (уровень 7 вместо 6).
Самый близкий иридиевый аналог - это BCPR7 EIX, и их можно найти за 70 долларов/комплект в интернете.

В инструкциях говорится, что не следует пытаться настраивать зазор, просто убедитесь в том, что он верный (0,7мм). Постучав аккуратно минусовым электродом по деревянной скамейке, вы сократите зазор, если это всё-таки очень нужно. Но вытягивание его обратно, может оказаться не лучшей идеей, потому что можно повредить тонкий и хрупкий электрод. Говорят, что иридиевые свечи работают лучше и дольше на высоких давлениях наддува. Их температурный диапазон шире, как заявляют производители. Секрет в том, что их наконечники действительно очень тонкие.

Но личный опыт разнится с этими утверждениями.

 

 

К примеру, иридиевые свечи Denso теряют свои наконечники при езде на высоком бусте.

Справа иридиевая свеча Denso, ей повезло и она потеряла лишь часть изолятора в центре. Стальная потеряла весь кончик.

 

Вы наверно спросите, а куда же подевался остальной наконечник? Наверно выпускные клапана или крыльчатка турбины вам об этом рассказали бы.

Обещания долгой и счастливо эксплуатации не так и остались обещаниями. Хуже того, после богатой смеси эти свечи не смогли очиститься, что приводило к осечкам. Новый комплект свечей полностью решил все проблемы, но оставил вопросы относительно заявлений производителя о долгой и счастливой эксплуатации на протяжении 100 тысяч км.

Фото сверху показывает как измеряется выступ (толщина корпуса исключена, потому что она может быть разной).

 

 

ZFR6FIX:
хорошо видно, что она торчит в цилиндре на 2 мм глубже остальных. Хммм...

 

 

 

BCP7EV

 

 

BCPR7EIX

 

 

 

 

К системе смазки…

 

Hosted by uCoz